[Sam-navigator]

Отчёт о замене переднего ступичного подшипника на Toyota Funcargo, 2NZ-FE, 1999 г.в., пробег 195 000 км.

Наконец-то появилось свободное время, и я решил написать отчёт о замене переднего ступичного подшипника. Точнее, двух подшипников, поскольку я решил, что в ближайшее время поплохеет и второму. А так как зима была на носу, я решил не рисковать и сделать всё в сухую и достаточно тёплую погоду. На всякий случай сразу же дам совет, к которому стоит прислушаться, если вы решите поменять ступичный подшипник. Решили поменять – обратитесь в автосервис!
Как выражалась неисправность подшипника?
На ходу, даже при небольшом отклонении руля влево от положения прямо, с левой стороны отчётливо слышался звук, как будто колесо трёт о брызговик. Поначалу я так и думал, ссылаясь на плохо закрепленный брызговик, но всё как-то руки не доходили всё проверить. Поэтому с гудящим подшипником я накатал порядка 5 тысяч км. Потом звуки стали всё назойливее. Кроме того, при заезде на поребрик или при проезде лежачего полицейского с левой стороны доносился небольшой стук. Я грешил на подвеску, но после того, как я всю её перебрал, стук не исчез. Скажу забегая наперёд, что стук исчез после замены подшипника!
Каким образом я диагностировал неисправность?
Приехал в гараж, для чистоты эксперимента поддомкратил машину спереди справа, т.е. вывесил правое переднее колесо. Подложил под остальные колёса упоры, затянул ручник, завёл авто, включил Drive, плавно отпустил тормоз и вылез из машины. Машина, естественно, осталась на месте, правое колесо вращалось, от него раздавалось лишь шуршание тормозных колодок о диск.
Поддомкратил левую сторону, также зафиксировал машину, пошёл слушать. Каких только звуков я там не услышал! И шорох, и гул, и скрежет, и писк. Вобщем, всё сразу стало понятно.
В чём была идея данного метода? Она заключалась в разгрузке подшипника. Именно поэтому гул на ходу был лишь при отклонении руля в сторону неисправного подшипника, потому что в это время автомобиль под действием центробежной силы наклонялся вправо, и даже минимальной разгрузки хватало, чтобы подшипник выдавал себя шумом. К тому же, если взяться за колесо руками и покачать его вверх-вниз и влево-вправо, будет ощущаться люфт и даже стук.
Для замены, естественно, нужны:
- новые ступичные подшипники, 2 шт., part-number 90369-38021;
- также порекомендую купить новые стопорные кольца подшипников, 2 шт., part-number 90521-77001;
- опять же, порекомендую новые ступичные гайки, 2 шт., part-number 90177-22001.
Все детали – оригинал Toyota. Подшипники оказались, естественно, Koyo.



Итак, замена. Поскольку я решил всё делать сам, то заранее обзавёлся набором съёмников для ступицы и оправками для прессовки.



Оправки мне делал токарь по размерам, которые я давал. Размеры снимал со снятых поворотных кулаков (ну, есть у меня запасные). По идее, можно было отделаться от проблемы заменив узлы в сборе, но мы же не ищем лёгких путей, верно?
Кроме специального инструмента следует иметь набор головок и ключей, несколько отвёрток, монтировку, хорошую трубу длиной не менее метра, чтобы использовать её в качестве удлинителя на вороток. Вобщем, инструмента должно быть много.
Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Сразу же ставим подставку под порог, под лонжерон или под балку, тем самым освобождая домкрат и надёжно фиксируя машину.
Советую залить жидким ключом:
- болты, крепящие суппорт к кулаку;
- гайку на шаровой опоре;
- гайку на пальце рулевого наконечника;
- 2 гайки на болтах, крепящих стойку подвески к поворотному кулаку;
- болтик, крепящий датчик АБС.
Тонким керном или прочной отвёрткой расконтриваем ступичную гайку, корд-щёткой очищаем резьбу на приводе, заливаем всё жидким ключом.



Далее очень желательно посадить помощника за руль и попросить давить на тормоз. В это время двенадцатигранной !!! головкой на 30 с прочным воротком, с удлинителем и Божьей помощью, откручиваем ступичную гайку.





Кстати, что левая, что правая, абсолютно одинаковые, откручиваются против часовой. Я перед ремонтом купил новые гайки, но это было не обязательно.
Выворачиваем колёса в ту сторону, где производится ремонт. Трещоткой с головкой на 17 откручиваем 2 болта, крепящих суппорт к поворотному кулаку.





Ставим колёса прямо, берёмся за суппорт двумя руками и качаем его от себя/к себе, таким образом, поршень немного отходит, между колодками и диском образуется зазор, и суппорт легко поднимается вверх. Зазорчик лучше сделать побольше, проще будет потом одеть суппорт обратно. После того, как сняли суппорт, его следует привязать повыше. При этом следим, чтобы тормозной шланг не получил резких перегибов и перекрутов. Я подвязывал суппорт к пружине подвески, чем выше – тем меньше он будет мешать при дальнейшей работе.



Снимаем тормозной диск. Если он прикипел к ступице, можно через ТОЛСТУЮ ДЕРЕВЯШКУ аккуратно постучать по нему кувалдой, или же закрутить в имеющиеся на нём отверстия пару болтиков М6, затягивая их по очереди.
Бывает, что ступичный подшипник изношен настолько, что после проделанных процедур ступица без особых усилий снимается с привода и вылезает из поворотного кулака, но такие случаи редки. Поэтому…
Поэтому далее мы решаем для себя, хватает ли нам в этой жизни секаса, или нет. Если не хватает, читаем далее.
При помощи 2-х колёсных гаек закрепляем на ступице лапу съёмника. Съёмники все универсальные, вы обязательно найдёте равномерное диаметрально противоположное крепление на шпильках.



В центр лапы вкручиваем штангу с обратным молотком, и резкими, размашистыми ударами последнего выдёргиваем ступицу из кулака. Сколько понадобится этих ударов – зависит от степени износа подшипника, ну, и ваших сил, конечно!
Итак, ступица выдернута!









Если же секаса вам хватает, то ступицу не трогаем, а снимаем кулак в сборе.
Распрямляем и вынимаем шплинт, фиксирующий гайку на рулевом наконечнике, ключом на 17 откручиваем гайку. Монтировкой или ломом (куда ж без него-то?) аккуратно отжимаем наконечник вниз, точнее, напрягаем его, при этом кувалдой, аккуратно, чтобы не повредить пыльник наконечника, наносим удары по поворотному кулаку (показано стрелкой). Палец наконечника должен выскочить из кулака.



Есть другой способ. После того, как открутили гайку на пальце, переворачиваем её вверх ногами и закручиваем обратно. Либо закручиваем туда другую гайку без «короны». Делаем это до тех пор, пока не увидим палец чуть ниже плоскости гайки. Короче, палец из гайки торчать не должен! Далее очень желательно поставить подпор или домкрат под шаровую опору, чтобы всё было жёстче. Кувалдой строго вертикально наносим удары по гайке, палец должен выскочить. Но в этом способе есть риск повредить и гайку, и наконечник, всё зависит от вашей аккуратности, однако, его можно назвать самым действенным.
Приступаем к снятию кулака с шаровой опоры.
Тут всё гораздо сложнее, и может быть выполнено разными методами. Самый действенный, на мой взгляд, следующий. Домкратим машину под рычаг, тем самым сжимая подвеску. Выкручиваем колёса в «ремонтную» сторону. Выпрямляем и вынимаем шплинт, накидным ключом на 19 откручиваем гайку с пальца на шаровой опоре.



Затем кладём толстую монтировку так, чтобы она оказалась на рычаге под поворотным кулаком как показано на фото ниже. Плавно опускаем домкрат, придерживая монтировку рукой, чтобы она не выскользнула, и наблюдаем, как её зажимает между рычагом и кулаком. После того, как домкрат полностью опущен, дёргаем за монтировку и убеждаемся, что её зажало хорошо, в противном случае всё повторяем, либо выдумываем другой способ снятия. Допустим, всё у нас зажалось хорошо. Берём кувалду и наносим удары либо по поворотному кулаку (что предпочтительнее, но труднодоступнее, делать это лучше предварительно приставив молоток острым краем к кулаку), либо по монтировке в то место, где она плотно соприкасается с рычагом (показано стрелкой). Палец шаровой должен выскочить из кулака.



Если кто-то может предложить альтернативный способ снятия, который можно точно описать словами, будет ему респект и уважуха! У меня их в голове несколько вертится, но описывать долго, да и фоток нет, чтобы было понятнее. Вобщем-то, и наконечник, и шаровая выскочили у меня без особых проблем.
Далее фиксируем ключом на 19 болты, крепящие кулак к стойке, и откручиваем головкой на 19 две гайки на них.



Головкой на 10 откручиваем болтик, крепящий датчик АБС к кулаку, и убираем его в сторону.



Окончательно снимаем поворотный кулак с пальца шаровой и привода.





Если кулак снимался со ступицей, то везём всё в сборе в автосервис, не забыв взять с собой новый подшипник, там всё перепрессуют. Если, конечно, в сервисе есть пресс. По своему опыту скажу, что таких сервисов мало, и чаще всего используется просто кувалда. Кстати, это дедовский и вполне рабочий способ. И для начала я им тоже воспользовался.
Вобщем, если в сервисе вам всё сделали, то просто собираете всё в обратной последовательности.
Если же секаса вам реально не хватает, то несёте все детали на верстак и внимательно осматриваете.
Начнём с кулака. С его внутренней стороны можно увидеть стопорное кольцо, которое фиксирует наружную обойму подшипника.



Тщательно очищаем там всё от ржавчины и грязи, через зубило обстукиваем кольцо. Я заранее купил съёмник для стопорных колец и … так им и не воспользовался, потому что он рассчитан на кольца с ушами, а за эти кольца ему просто не зацепится, поэтому снимаем кольцо так, как получится. Я делал это плоским зубилом, двигая его по кругу, и параллельно отвёрткой выковыривая кольцо из канавки.







Кольцо вынули, можно выбивать подшипник. Для этого я применял оправки наружным диаметром 54 мм и 83 мм (толщина стенки последней – 3 мм, и это важно, поскольку при большей толщине подшипник просто не сможет в неё выпасть).
Большую оправку кладём на что-нибудь твёрдое, сверху – кулак той стороной, где стояло кольцо, сверху малую оправку. И уверенными ударами кувалды выбиваем подшипник в нижнюю оправку. Кстати, использованная для этого кувалда видна на фото.









Затем берём уже позабытую ступицу, снимаем с неё лапу. На ступице осталась одна из половин внутренней обоймы подшипника, её надо снять.



Делаем это с помощью тисков и съёмника с двумя лапками. Если крючки у лапок толстые (показано на фото), то они могут не пролезть между фланцем ступицы и обоймой, и, соответственно, не зацепятся за последнюю. Тогда сначала нужно слегка отодвинуть обойму. Сделать это можно с помощью зубила. Будете ли вы забивать его между обоймой и ступицей, или же будете пытаться сбить обойму ударами вскользь (это нереально долго) – ваше дело. Но в первом случае вы, скорее всего, оставите отметины на ступице, которые потом без паники шлифуются напильником. Итак, отодвинули, лапки съёмника зацепили и стянули обойму.

[Sam-navigator]

Разборка закончена. Начинается сборка.
Тщательно очищаем канавку под стопорное кольцо от ржавчины, а также поверхность внутри кулака и снаружи ступицы, смазываем их маслом.

Кладём кулак лицевой стороной вниз на ровную твёрдую поверхность, сверху ровно устанавливаем подшипник. Используя старый подшипник, как оправку (лучше положить на него сверху ещё что-нибудь плоское и твёрдое), аккуратными ударами кувалды забиваем новый подшипник в кулак, постоянно контролируя равномерность посадки и положение старого подшипника на новом: давление должно действовать исключительно на наружную обойму!



После того, как подшипник зашёл в кулак процентов на 30, он уже не перекашивается и осаживается гораздо легче. Затем, убедившись, что подшипник полностью сел на место, устанавливаем обратно стопорное кольцо. Если подшипник действительно на месте, никаких проблем кольцо не доставляет.





Далее наступает наиболее трудоёмкий процесс прессовки – запрессовка ступицы. Для этого кладём кулак лицевой стороной вверх, предварительно подложив снизу оправку, соответствующую диаметром диаметру внутренней обоймы подшипника, т.е. кулак опирается на поверхность через внутреннюю обойму, которая в свою очередь опирается на оправку. Старая внутренняя обойма не подойдёт, поскольку низкая, и из-за сложной конструкции кулака не позволит нормально его опереть на поверхность, поэтому подбираем что-либо по размеру.
Далее кладём сверху ступицу и через какой-нибудь подходящий предмет (я использовал большую оправку), осаживаем её кувалдой, постоянно контролируя положение нижней оправки-упора относительно внутренней обоймы.



Итак, ступица запрессована (когда это произойдёт, вы поймёте по изменившемуся звуку от ударов, к тому же в конечном итоге всё подожмётся ступичной гайкой). Несём узел в сборе и устанавливаем на машину.
Какие тут могут быть нюансы? Желательно заранее смазать шлицевую часть привода, все резьбовые соединения, а также пальцы шаровой и рулевого наконечника графитовой или медной смазкой. Если в процессе затягивания гаек пальцы начали прокручиваться (при особой лёгкости это может свидетельствовать об износе данных шарниров), то нужно поддомкратить шарнир, чтобы он поджался к кулаку. Гайки что на рулевом наконечнике, что на шаровой опоре лучше, конечно же, затягивать положенным моментом, но, например, на шаровой динамометрическим ключом попросту не подлезть. Поэтому дам вам такой совет. Если боитесь и не докрутить, и сорвать резьбу, затягивайте гайки от руки накидными ключами. Тянуть можете со всей силы, но именно силой рук, без применения собственного веса, спины и ног!
Как только привод показался из ступицы, лучше сразу же наживить гайку, будет легче работать.
Также посоветую смазать болты крепления кулака к стойке.
При сборке не забываем про датчик АБС.
Если не хотим, чтобы тормозной диск прикипел к ступице, мажем её фланец тонким слоем, опять же, графитовой или медной смазки.



Вешаем тормозной диск на шпильки, сверху одеваем и прикручиваем суппорт.
До конца затягиваем ступичную гайку. Момент там требуется очень большой, мои динамометрические ключи на такой рассчитаны не были, поэтому тянул «на глаз», вспоминая, какое усилие я прилагал при откручивании. Обязательно контрим гайку путём замятия её ободка в прорезь на приводе.



Затягивать и откручивать эту гайку следует реально надёжным и подходящим инструментом! Я пренебрёг этим и при затягивании второй гайки был наказан поломкой воротка.



Как видите, такой вариант совершенно не подходит для подобных операций, трещотка – тем более! Нужен просто Г-образный вороток.
Данным способом был поменян левый подшипник. Гул и стук исчезли, всё стало тихо, на очереди была замена подшипника с другой стороны. Но ночью я спал плохо  Покоя не давал факт запрессовки подшипников кувалдой, даже не смотря на заверения опытных механиков, что так всё всегда и делается, и что пресс – это роскошь.
И так как спать хотелось нормально, на следующий день на работе был сварен корпус для пресса, а после был куплен домкрат бутылочного типа на 12 тонн. Почему на 12? Потому что разница в цене между 2 т. и 12 т. была в 700 р.
Данная конструкция позволила выдавить старый и задавить новый подшипники с дурацкой улыбкой на лице. 

Так я выдавливал старый:



А так прессовал новый:





А так запрессовывал ступицу:



Кстати, у первого старого подшипника был изношен только один ряд шариков, второй ряд был живой. Второй подшипник был вообще живой и принёс себя в жертву перфекционизму.
Так выглядел загудевший подшипник:



Кстати, старые обоймы не выкидываем, это же халявные оправки, авось пригодятся! А шариками можно из рогатки стрелять… 
На данный момент проехал на новых подшипниках порядка 5000 км, так что делать какие-либо выводы ещё рано.

Надеюсь, мой отчёт было интересно читать, хотя я понимаю, что букафф многа!
Полезен ли он? Судить не мне, однако, думаю, многие, прочитав его и решив поменять подшипники, просто отгонят машину в сервис и поступят абсолютно правильно! Возможно, мой отчёт поставит точку в их сомнениях «а может я сам?» и сэкономит им нервы, время и деньги. А это тоже важно!

[Serega]

очень полезно. особенно пресс. надо такой же сварить

[Romano]

отчет - шикарный, а сколько на это потрачено денег?

Сообщение отредактировал Romano - 24.1.2012, 21:38

[Sam-navigator]

Подшипники через экзист - 1300 р. Набор съёмников купил с рук за 2000 р.
Железо для пресса нашёл на работе, за распил и сварку отдал 1000 р. Домкрат купил за 1800. Ну, новый вороток купил взамен сломанному, ещё 600 р. Всё остальное было.
Вобщем, отдать машину в сервис гораздо дешевле.

[Батый]

[Sam-navigator]

Батый, спасибо! Я действительно по сути обслуживаю 3 семейные машины, так что стараюсь постоянно обрастать инструментом.

[Sam-navigator]

[Funser_gt]

очень полезно ) спасибо за отчет

[Yakov]

Sam-navigator
Молодец! А за изготовление пресса вообще красавец. Тоже себе такой сделаю.

[Sam-navigator]

Идея с прессом витала в голове давно, порылся в интеренете и нашёл, на мой взгляд, наиболее простую и работоспособную конструкцию. Но я её ещё больше упростил, а с размерами - слегка переборщил. Думаю, всем будет полезно:
ссылка

[Yarisby]

отчет и идея супер! Молодей!

[LOLik72ru]

Назрела замена подшипника и у меня, пока жду запчасти из exist искал хорошую инструкцию. Спасибо! Отчет очень подробный

[Sam-navigator]

На здоровье!

[Vitz B]

"аккуратными ударами кувалды забиваем новый подшипник в кулак"[u][i]

Этого делатть категорически нельзя. Пресс и ещё раз пресс!
А в целом , отчёт годный. Кстати, можно было в сервис, где есть пресс отнести ступицу, арендовать пресс за 200 руб... ане тратить деньги на инструмент.
Советую посматривать за подшипником, кот молотком забит, есть вероятность, что долго не протянет...

[Sam-navigator]

Я бы не был столь категоричным. Повторюсь, пресс - роскошь даже для автосервисов, и уж тем более никто не даст им попользоваться.
Vitz B, ты можешь подробно объяснить, что же такого может случиться, если подшипник забить?

[Vitz B]

[Sam-navigator]

Понятно. Аргументированного ответа нет и не будет.
Понимаешь, какое дело, я - механик-практик, а не теоретик, и мне всё равно, что там пишут в сети, ибо реально умелых людей, у которых можно чему-то поучиться, не так и много, и в основном они читают, а не пишут.
Для меня разговоры со стороны мало что значат, ведь, как правило, подробностей в них нет, соответственно, возможно, что имели место реальные косяки, о которых умалчивают. Тут может быть и нарушение технологии установки, и некачественные запчасти, и убитость машины, и стиль вождения, и неправильная эксплуатация авто.
А подшипники раньше всегда забивали, и даже на ПП тазах они ходили очень долго.
За своими я обязательно прослежу, мне тоже интересно, какой раньше умрёт. Но согласись, что, например, если забитый отходит 50 тысяч, а запрессованный - 60, то это совсем не показатель вреда кувалды. Вот если один 50 - а другой - 100, тогда да, можно о чём-то говорить.

[Vitz B]

Sam-navigator ссылка

[Vitz B]

Sam-navigator долговечность работы подшипника определяется не только добросовестностью производителя, известностью его марки и условиями эксплуатации, но и тем, насколько квалифицированно он был установлен. Установленный без необходимых приспособлений и лишь бы как, подшипник именитого производителя лишится своего «чудо-ресурса», а подшипник-середнячок, установленный по всем правилам, прослужит удивительно долго.
ссылка